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Das schmuffligste Blog der Welt

Sinn und Unsinn der passiert

Was tun, wenn man nicht nur das SunnyPortal zum Abruf der Daten nutzen will sondern seine Daten lokal verarbeiten möchte? Leider bietet der SMA TriPower (meines Wissens) keine REST API Schnittstelle, um einfach Daten zu ziehen. Allerdings gibt es einen Modbus Server, den man aktivieren kann!

Dazu ist folgendes zu tun:
– Lokaler Login im Wechselrichter als Installateur
-> Device configuration -> Type of communication -> Reiter Modbus aktivieren, Default Proto lassen -> Save

Wichtig: Geräte ID notieren (default bei mir war „3“)

Abruf der Daten via Modbus mache ich via Linux CLI auf einem Raspberry Pi Zero W, das Tool der Wahl ist hier modbus-cli.

Beispiel zum Datenabruf (hier: Ladezustand der Batterie)

Benötigt werden die passenden Modbus Register für den Wechselrichter. SMA stellt diese zum Download bereit:

https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

Diese Datei ist für die Firmware 3.01.09R, insofern können sich für spätere Firmwareversionen andere Register ergeben, ein neueres Dokument habe ich aber nicht gefunden.
Nun zum Beispiel, wir nehmen meine Geräte ID 3, Register 30845 (Bat.ChaStt), U32 (unsigned u_int32), 2 Register (2byte)

Befehl:

modbus -s 3 <ip adresse> H@30845/I

Ausgabe:

Parsed 0 registers definitions from 1 files
30845: 100 0x64

100 heisst: 100% Ladezustand

Erklärung:

-s 3 <- Geräte ID

H <- 16bit/1byte unsigned int pro register

30845 <- Batterie Ladezustand Register

I <- 32bit/2byte unsingned int lesen, also 2byte

 

Once in a while you have to set a host into maintenance mode. This can be quite annoying, having to click yourself through all the screens in the Zabbix frontend. Many Zabbix admins use a so called „maintenance group“ to make it a little less annoying:
These are groups with a perpetual maintenance time, like 10+ years or so. Simply move one or more hosts into the maintenance group and it is in maintenance mode until it is moved out of this group again.

I created a set of scripts for Linux and Windows Powershell, to do this from the console/commandline.
Usage is easy peasy, as long as you did not override the detected hostname of the system, but if you did this, you will surely figure out how to apply this to the script.

You need to have a valid API user in Zabbix with access to the required API endpoints of course.
This script also uses http basic auth to login to the Zabbix server. So if you have set another auth method, adjust the script accordingly.
To configure this script, edit these to fit your needs:


API_URL=“https://URL/api_jsonrpc.php“
USER=“some_api_user_http_auth_username“
PASSWORD=“some_api_user_http_auth_pass“
HOSTGROUP=“name_of_maint_group“

Usage Linux:
Add host to maintenance group: /path/to/zbx_maint.sh ADD
Remove host from maintenance group: /path/to/zbx_maint.sh REMOVE

Usage Windows:
Add host to maintenance group: powershell.exe -File „C:\path\to\zbx_maint.ps1“ -Action ADD
Remove host from maintenance group: powershell.exe -File „C:\path\to\zbx_maint.ps1“ -Action REMOVE

Attention: These scripts use the „old“ authentication method, that is declared deprecated in Zabbix 7.0 LTS. However the „new“ auth method is broken in Zabbix since several versions ago:
[ZBX-22952] API authentication using Authorization bearer header does not work – ZABBIX SUPPORT

Download the scripts: zbx_maint.zip

From the start of playing Eve Online this „Autopilot“ problem was getting on my nerves. If you have large distances to travel and activate the autopilot, it does not warp you to zero (0) of the jumpgate, but you end up 2.000m, 3.000m or even 5.000m away from it. So in a slow ship you have massive travel time to calculate in. Of course you could sit there and click the Afterburner icon etc, but where is the sense in flying Autopilot then?

The solution to this actually quite simple. Get an autoclicker tool. As I am using Linux, this tool is XClicker. Easy to use, available in several packages (Appimage, deb, etc) and very easy to configure. Just install, set the coordinates for the „Jump“ button and hit F8. Tadaaaa!

This will also „dock“ you at your station,as the „Dock“ button is at the same position.

Some of us are still using the really old FritzCard PCI under recent Ubuntu Linux.
As the fcpci module is not being developed anymore (it seems), the last available version is for Linux kernel 4.4.0 and can be found here:

https://belug.de/~lutz/pub/fcpci/fritz-fcpci-4.4.0.tar.bz2
(local mirror: fritz-fcpci-4.4.0)

However, this won’t compile under the standard Linux kernel that is shipped with latest Ubuntu 18.04.5 LTS, which is 4.15.0-122. It will fail with an error like this:

In file included from /usr/local/src/fcpci-4.4.0/src/main.c:24:0:
./arch/x86/include/asm/uaccess.h:30:27: error: unknown type name ‘mm_segment_t’; did you mean ‘apm_event_t’?
static inline void set_fs(mm_segment_t fs)
^~~~~~~~~~~~
apm_event_t

But relax, the task can be achieved by editing the sources a little. Here is how.

Steps:

  1. Download the sources from above and extract to /usr/local/src or somewhere else
  2. Make sure you got the build-essental package installed:
    sudo apt-get install build-essential
  3. Edit the file main.c and go to line 24.
    Replace #include <asm/uaccess.h>
    with #include <linux/uaccess.h>
  4. Now build the module with „make“ and install with „sudo make install“
  5. Check with „modinfo fcpci“ if the module has been installed correctly. It should show something like this:filename: /lib/modules/4.15.0-122-generic/kernel/extras/fcpci.ko
    description: CAPI4Linux: Driver for AVM FRITZ!Card PCI
    license: Proprietary
    srcversion: 9274AE9170599A8E7BC82F1
    alias: pci:v00001244d00000E00sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v00001244d00000A00sv*sd*bc*sc*i*
    depends: kernelcapi
    retpoline: Y
    name: fcpci
    vermagic: 4.15.0-122-generic SMP mod_unload
  6. To use the module and capi20, add those modules to /etc/modules:
    echo -e „fcpci\ncapidrv“ >> /etc/modules
  7. Reboot and check if the modules are loaded with „lsmod|grep capi“, it should show:capidrv 36864 0
    isdn 147456 1 capidrv
    kernelcapi 40960 2 capidrv,fcpci
  8. Thats it. „capiinfo“ should now also find your controller and show it. Extract:capi20.c: 164 CapiDebug():[capi20_isinstalled]: standard loop – module: standard
    capi20.c: 164 CapiDebug():[capi20_isinstalled]: capi_fd: 4
    Number of Controllers : 1
    Controller 1:
    Manufacturer: AVM GmbH
    CAPI Version: 2.0
    Manufacturer Version: 3.11-07 (49.23)
    Serial Number: 1000001
    BChannels: 2
    Global Options: 0x00000039
    internal controller supported
    DTMF supported
    Supplementary Services supported
    channel allocation supported (leased lines)
    B1 protocols support: 0x4000011f capi20.c: 164 CapiDebug():[capi20_isinstalled]: standard loop – module: standard
    capi20.c: 164 CapiDebug():[capi20_isinstalled]: capi_fd: 4
    Number of Controllers : 1
    Controller 1:
    Manufacturer: AVM GmbH
    CAPI Version: 2.0
    Manufacturer Version: 3.11-07 (49.23)
    Serial Number: 1000001
    BChannels: 2
    Global Options: 0x00000039
    internal controller supported
    DTMF supported
    Supplementary Services supported
    channel allocation supported (leased lines)
    B1 protocols support: 0x4000011f

This works up to 4.17.19  kernels as well, but to my knowledge not in any kernel later than 4.17.19, as to my understanding proc file operations (proc_fops) have changed.

Everybody knows, the range of bluetooth modules varies. Original HM-10 modules for example, have quite a nice range. However, there are a LOT of clones floating around. Transmission ranges of many clones are extremely bad. So, how can you make them better?

Replace the onboard PCB antenna with a wire antenna!

The length of the wire should be 3.125cm, which is a lambda/4.
After you finish add a drop of hot glue to the solderspot, SMD pads are very sensitve and fragile, without fixating the joint, the antenna could lever the pad of the PCB and break it. So add hot glue or some other lacquer.

PCB antenna of a HM10 clone

Bild 1 von 6

TL;DR: Upgrading Kernel to 4.16.1 and changing settings in the BIOS fixed it for me.

Recently I upgraded my Workstation from an old Athlon 5370 on MSI AM1I to a Ryzen 5 2400G on a Gigabyte AB350M-DS3H.
Sadly I had no idea of the trouble I was getting into with Linux. My Ubuntu 16.04.3 was running the stock 4.4.0 Kernel, for some strange reason the kernel would not boot completely once in a while. It was stuck during kernel load without any message whatsoever. Pressing reset and giving it another try worked most of the time. Rarely I had to switch everything off and try again.

Using 4.4.0 everything seemed to be running stable, but alas, no APU hardware acceleration! Compiz sucked a lot of CPU power and Youtube videos even more. Lucky enough, 4.16 was being released soon after I bought the new hardware. Strangely I encountered the same kernel boot lockups almost every time I booted. But what was even worse was the constant freeze/lockup after the system booted. Using the desktop worked for some time, but as soon as APU power was required (Youtube, gaming, …) the system just locked up with no kernel message whatsoever being locked. Hard to debug! So first I was suspicious about a hardware defect. Reboot and into Memtest86+. Running for hours my 16GB DDR4 @ 3200MHz with no errors logged. Guess that was not it. Then I installed Windows 10 with newest chipset and graphic drivers on a spare SSD and started playing some games. Aha! Once in a while a game dropped back to the desktop. Something MUST be wrong. I turned down the memory frequency to around 3000MHz and the problems stopped. Could play for hours. So hardware should be fine. Back to linux.
Again, lockups after the the first few minutes. Google spat alot of hints on older (the first without APU) Ryzens out, disable C6 state, rebuild Kernel with „Offload RCU callback processing from boot-selected CPUs“ and set cores as kernel switch, integrate bleeding edge PPA with the hottest, newest, whatever LLVM/Mesa/whatever  packages. Nothing worked. Still lockups.
So I started to think about the mainboard. Locked into dmesg and opened tickets with Gigabyte Support to have them fix the ACPI and IOMMU errors I encountered during bootup:

[ 0.000000] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating [\_SB.SMIC], AE_ALREADY_EXISTS (20180105/dswload-380)
[ 0.000000] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20180105/psobject-252)
[ 0.000000] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, (SSDT: AMD PT) while loading table (20180105/tbxfload-228)
[ 0.000000] ACPI Error: 1 table load failures, 7 successful (20180105/tbxfload-246)
[ 0.061188] ACPI BIOS Error (bug): Failure looking up [\PTOS], AE_NOT_FOUND (20180105/psargs-364)
[ 0.061188] No Local Variables are initialized for Method [„\“ ]
[ 0.061188] No Arguments are initialized for method [„\“ ]
[ 0.061188] ACPI Error: Method parse/execution failed \, AE_NOT_FOUND (20180105/psparse-550)

The answer was a quick and short „in Windows 7/10 this error does not show up. Linux is not supported.“, which I interpreted as „GO FUCK YOURSELF, ASSHOLE! HAHAHAHAHA!“
Curse you, Gigabyte! Last product I ever buy from you. Blacklisted for life!
My assumption was, that something was messed up in the BIOS, out of standards or whatever. So I disabled everything suspicious. Global C-State, IOMMU, dynamic overclocking, etc. Then I added iommu=soft to the kernel boot parameters.

For the time being the time being the freezes disappeared and everything works. Give it a try, maybe you suffer from crappy Gigabyte products as well!

Edit:
Contrairy to the first picture above, enabling SVM mode on the Gigabyte still produces some lockups. So disable it.
Additionally, use the recent 4.16.1 Kernel (install with ukuu or manually). The 4.16.2 in the repos produces freezes again (for me).
With this setup the only „nasty“ thing that remains is the frequent  boot-up lock. If the system is up, it seems to be working.

Edit 27.04.18:
With recent 4.17 RC2 things improved further. So far only one or two lockups during first kernel load.

Für eine Richtfunkverbindung nutze ich seit Jahren zwei Mikrotik RB500_r5 Routerboards. Eines davon zickt seit einiger Zeit schwer rum. Mal bleibt es einfach „stehen“ und ist nicht mehr erreichbar, mal habe ich unerklärliche Reboots in den Logfiles.
Das alte Stecker raus – Stecke rein Spiel hat zu Beginn des Phänomens funktioniert, aber über die Monate hat auch das nichts mehr gebracht. Die serielle Konsole zeigt dann zwar an, dass das RB booten will, aber nichts tut sich. Die LEDs der Netzwerkkarte flackern sehr schnell und sehr schwach.
Das 12V Netzteil mal testweise gegen eine 15V Version getauscht…. Funktionierte lange Zeit, dann ging es wieder los. Nachtigall ick hör dir trapsen!

Also flugs demontiert und das Gehäuse geöffnet. Treffer! Drei 560µF/6.3V Elkos haben sich von ihrem Elektrolyt getrennt, nichts hält ewig.
Da ich keine 560µF Elkos da habe, habe ich einfach 470µF verwendet, die Bauform passt auch nur ungefähr 😀 Aber mit ein bisschen gutem Willen kann man es schon schaffen.

Hier mal ein Foto von zweien der Übeltäter.

Nach 15min waren die Elkos getauscht und das RB verrichtet wieder brav seinen dienst.

Ich habe es jüngst schon in einer Amazon Rezension geschrieben, nun noch mal hier im Blog (für die Suchmaschinen *g*).
Es gibt diese supergünstigen Dimmer, die als LED Dimmer beworben und verkauft werden. Was kann man für 2 EUR schon groß falsch machen?
Eigentlich nichts, aber die Dinger sind simpelst aufgebaut (NE555 Timer, OpAmp, 78L05 und ein kleiner N-Kanal MosFET) und erzeugen Störungen entweder auf der Eingangs oder Ausgangsseite.

Aus meiner Rezension:

—-

Hierbei handelt es sich um einen LED Dimmer allereinfachster Bauart.
Über einen 555 Timer IC wird ein Rechtecksignal erzeugt, dass sich über eine Poti Einstellung (bei mir ein Linearpoti 830k) ändern lässt.
Das Poti ändert die Geschwindigkeit mit der sich ein Kondensator lädt/entlädt und somit was am Timer IC als Input anliegt.
Der Ausgang des Timer ICs schaltet ein N-Kanal MosFET und somit die Last auf Masseseite! RIchtig, hier wird Masse/GND geschaltet und NICHT Vcc für die Last. Daher ist V+ hier auf Eingang/Ausgang verbunden.
Wieso haben nun manche Kunden ein Pfeifen vernommen? Das Verhältnis von Widerstand zu Kondensator bestimmt logischerweise die Arbeitsfrequenz des Timer ICs. Ist diese ungünstig gewählt (Näherungsweise mit f = 1,44 / (R * C) zu ermitteln) und liegt sie im hörbaren Bereich, dann pfeift es eben.
Ich zum Beispiel höre ein Pfeifen auf der EINGANGSseite, ja, richtig gelesen. Ich habe vor dem Dimmer noch Geräte auf 12V die plötzlich angefangen haben zu pfeifen. Ein kurzer Blick mit dem Oszi zeigt mir auch, dass die Dimmer meine 12V Leitung nachhaltig versauen.
Am Eingang kann man die Störungen mit einem grokalibrigen (2200µF, 25V) Elko filtern. Dann ist Ruhe!

Obacht: Ein Elko am Ausgang sollte das LED pfeifen auch beheben, es ist aber möglich, dass dies Farbe/Helligkeit beeinflusst.

—-

Ich habe heute am Eingang einen 2200µF Elko verbaut und seit dem ist das Pfeifen weg und der Oszi sieht auch keine größeren Störungen mehr.

Nachdem jetzt alle Domains mit den Zertifikaten von „Let’s Encrypt“ auf SSL laufen, habe ich auch mal das Blog auf HTTPS umgestellt.
Bei älteren Beiträgen kann u.U. noch angezeigt werden, dass einzelne Medien noch über HTTP geladen werden.
Da bin ich jetzt aber zu faul, das alles händisch zu ändern 🙂

Idee

Ich wollte eine alte Türklingel („Ding-Dong“) mit einer Freisprechanlage ausstatten. Dazu sollten jedoch keine Kabel gelegt werden und es sollte auch kein Hörer/Sprecher gesetzt werden müssen. Bleibt eigentlich nur noch eine Lösung mittels Funkübertragung.
Was bietet sich da an?

-GSM Freisprechstelle -> Machbar, kostet Gebühren für Karte und/oder Gespräche.
-WLAN/VoIP Freisprechstelle -> Ebenso machbar, erfordert aber einen VoIP Dienst der wieder mit Kosten verbunden ist. Alternativ ein eigener (z.B. Asterisk) VoIP Server -> Adminaufwand/Stromkosten
-DECT Freisprecheinrichtung -> Auch machbar, erfordert eine DECT Basisstation

Nachteil bei allen vorgenannten Lösungen ist, dass man entweder die bestehende Klingelanlage abmontiert und durch die neue Lösung ersetzt oder quasi eine zusätzliche Anlage parallel montiert.
Alle o.g. Geräte kosten so 500-1000 EUR. Grandios. Leider gibt es diese TFEen nicht als günstige Einzelmodule, wenn ich richtig gesehen habe. Das gefällt mir alles nicht. Am liebsten wäre es mir, wenn man eine reine DECT TFE nachrüsten könnte. Also irgendwo in die Garage bzw. unter Putz die Elektronik, nach außen nur Mikro und Lautsprecher sichtbar und das ganze Teil verbindet sich mittels DECT mit einer vorhandenen Basis. Wenn jemand klingelt, dann ruft man die TFE an und kann sich unterhalten. Nicht mehr, nicht weniger.
Problem: So etwas gibt es offenbar nicht.

Problemlösung

Wie löst man nun das Problem? Bleibt eigentlich nur Selbstbau.

Brainstorming -> Bau mittels Umbau eines DECT Mobilteils…
1. Mobilteil muss eine Freisprecheinrichtung mitbringen, dazu ist eine gute Rückkopplungssperre nötig (Jeder kennt das „fieeeeeeeep“, wenn Mikrofon und Lautsprecher zu nah beieinander sind)
2. Mobilteil muss ankommende Anrufe automatisch annehmen
3. Mobilteil darf nicht klingeln wenn Anrufe von extern auf andere Mobilteile ankommen
4. Lautsprecher muss laut genug sein, damit man etwas hört, Mikro muss gut genug aufnehmen, damit der Sprecher verstanden wird

Punkt 1 ist relativ einfach zu lösen. Das AVM Speedphone 300 verfügt über eine Freisprecheinrichtung und zugleich soll es über eine sehr gute Rückkopplungssperre (DSP!) verfügen. Außerdem ist das Telefon gebraucht schon inkl. Versandkosten für 10 EUR zu bekommen.
Laut Handbuch scheint es zwar für Speedport Router bzw. AVM Fritzboxen optimiert zu sein, ich konnte es jedoch ohne Probleme mit einer Gigaset Basisstation verbinden und alle benötigten Funktionen testen. Interne Gespräche, Freisprechen, alles OK.

Punkt 3 konnte an der Gigaset Basisstation gelöst werden. Dort dem entsprechenden Mobilteil die öffentlichen MSNs entziehen und fertig.

Punkt 2 kann nicht so einfach gelöst werden. Leider bietet das Telefon dies nicht als Einstellung in den Optionen an. Es gibt zwar den Menüpunkt „Direktannahme“, dieser bedeutet jedoch nur, dass ein Anruf sofort angenommen wird, wenn das Telefon aus der Ladeschale genommen wird.
Schauen wir uns an, was passiert, wenn man das Telefon anruft:
-Das Display erhellt sich
-Die Tastaturbeleuchtung schaltet sich ein
-Hinter der Lautsprechertaste beginnt eine grüne LED zu blinken
-Aus dem Freiprechlautsprecher ertönt der Klingelton

Das bietet einige Ansätze, wie man die automatische Annahme umsetzen kann. Am liebsten wäre es mir gewesen, das über die grüne LED zu machen. Leider scheint die bei meinem Telefon auch ohne Anruf sporadisch zu blinken. Die Anleitung schweigt sich dazu aus. Könnten entgangene Anrufe sein oder Batteriestand. Das fällt als Option also weg.
Bliebe noch die Tastaturbeleuchtung. Da niemand mit dem Telefon hantiert und die Beleuchtung so einschaltet, kann sich diese eigentlich nur noch dann einschalten, wenn ein Anruf ankommt oder man das Telefon aus der Ladeschale nimmt. Da die Schale/Ladefunktion in der fertigen Lösung durch eine 4V Versorgung über den Batterieanschluss gelöst werden soll, dürfte die Tastaturbeleuchtung eigentlich nur noch angehen, wenn ein Anruf reinkommt. Dem ist aber leider nicht so. Denn die Beleuchtung der Tastatur wird auch kurz aktiviert, wenn ein Gespräch beendet wird! Demzufolge würde die TFE sofort nach dem Auflegen erneut auf Freisprechen schalten usw.
Ich habe das nun so gelöst, dass das Telefon automatisch auf Freisprechen schalten wenn:
– die Tastaturbeleuchtung aktiviert wird
(logisches) UND
– die kleine grüne LED aktiviert wird

Punkt 4 ist durch Verstärker zu lösen.

Bau/Umsetzung

Automatische Rufannahme

Die Anoden der Tastatur-LEDs (im Detailbild Lötpunkt 2) werden auf HIGH (3V3) geschaltet zum leuchten, die kleine grüne LED links wird am unteren Pin auf (im Detailbild Lötpunkt 1) LOW gezogen und leuchtet dann. Vorher liegt an beiden Pins 3V3 an und nichts leuchtet.
Verknüpft habe ich diese über eine Inverterschaltung (NOT-Gatter) mit einem BC547 Transitor auf ein logisches AND-Gatter IC 74HC08. Ist also die Tastatur-LED HIGH UND die grüne LED LOW, liegt an den Eingängen des Gatters 2x HIGH an und der Ausgang wird auf HIGH geschaltet.

Das HIGH am Ausgang steuert dann über einen 100Ohm Vorwiderstand einen 4N33 Optokoppler an, der an seinem Ausgang (im Detailbild die Lötpunkte 3+4, die Folie über der Taste einfach vorsichtig wegschneiden) direkt die Taste für Freisprechen „drückt“.
Ergebnis: Das Telefon nimmt jeden Anruf sofort mit Freisprechen an.

Damit sich das Kabelwirrwar in Grenzen hält, habe ich mir für diese Adaptierung eine kleine Platine geäzt. Der Schaltplan ist im Bild zu sehen, die Anschlusklemmen sind Wago 2-er Terminals für Printmontage.
Input-1 ist für die Tastaturbeleuchtung an Lötpunkt 2
Input-2 ist für die grüne LED an Lötpunkt 1
Taste1-1 und Taste 1-2 gehen an Lötpunkte 3+4. Sollte die Taste nicht betätigt werden, ggf. die Anschlüsse vertauschen.

Freisprechen

Zum völligen Freisprechen, also zB zur Montage des Mobilteils in einem Gehäuse in der Garage, sind nun noch kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich. Der Lautsprecher für Freisprechen/Klingelton wird entfernt. An dessen Stelle kommt eine 3,5mm Klinkenbuchse.
Ebenso entfernt man die Mikrofonkapsel.
Ursprünglich wollte ich diese einfach über ein 1-2m langes Kabel wieder mit den entsprechenden Lötpunkten verbinden, allerdings war dann so gut wie nichts mehr zu hören. Ich habe daher beschlossen, dass das Signal der Elektretkapsel zunächst mit einem Mikrofonvorverstärker (MVV) etwas aufgeblasen werden soll. Ich habe mir dafür ein 3.- EUR Modul aus der Bucht besorgt, das mit einem NE5532P Operationsverstäker aufgebaut ist. Dieses bietet eine Verstärkung/Gain von 5.
Für das Geld lohnt der Selbstbau eigentlich schon nicht mehr 😉

Link: http://www.ebay.de/itm/371779248097

An den MVV kann man die Elektretkapsel nicht so ohne weiteres direkt anschließen, da Elektretkapseln mit einer Bias-Spannung versorgt werden müssen. Prinzipiell sieht die passende Anschaltung aber ganz einfach aus, hier ein Beispiel:

Quelle: https://www.mikrocontroller.net/topic/268081#2797550

Für P1 habe ich einen Festwiderstand von 2.2kOhm verwendet, zusammen mit der Versorgungsspanung von 4V (NICHT mit 9V wie in dem Beispiel) hat sich eine Bias-Spannung von ca. 1.5V an der Kapsel eingestellt. Als C1 habe ich einen Elko von 10µF verwendet, Anode zur Kapsel. Die Kathode des Kondensators ist zusammen mit Masse der Ausgang, der an den Eingang des MVV angeschlossen wird.
Den Ausgang des MVV (der übrigens von 12-35V DC alles frisst *g*) lötet man nun an Stelle der ursprünglichen Mikrofonkapsel an. Nach belieben kann man dafür dann auch wieder Klinkenstecker setzen, um Modular zu bleiben.
Bei NF Verkabelung immer an geschirmte Kabel denken!

Stand (vom 09.01.17)

Zeit, den vorläufigen Stand festzuhalten:
– Telefon nimmt Rufe automatisch an
– Freisprechlautsprecher über 3,5mm Klinkenbuchse zunächst mal an herkömmliche PC Aktivlautsprecher angeschlossen. Der Klang ist glasklar
– Mikrofonkapsel über MVV an Stelle der Elektretkapsel angeschlossen. Auch in 4-5m Entfernung sehr gute Verständigung möglich, leises Rauschen/zirpen.

Stand (vom 28.01.17)

Nachdem ich auf die Elektretkapsel Primo EM172 (Datenblatt) gestoßen bin, habe ich mir die mal bestellt. Was soll ich sagen, exzellent! Der MVV kann komplett entfallen. Die Kapsel ist ohne MVV an einem 2m langen Kabel gut genug, um in 1-2m Entfernung sauber zu kommunizieren. So gut wie kein rauschen vorhanden. Da der MVV nun entfällt, vereinfacht sich auch das ganze System etwas. Aktuell nutze ich (noch) kleine Aktivlautsprecher mit 220V Versorgung, das Telefon und die Adapterplatine werden mit einem 12V Netzteil über einen DC-DC Step-Down Converter mit 4.5V versorgt.

Stand (vom 16.02.17)

Die Nutzung von Aktivboxen gefällt mir nicht. Auch mit Ausschlachten. Irgendwie ungelenk.
Ich habe mir in der Bucht daher für schmales Geld mal ein kleines Mono-Verstärkermodul für ’ne Mark Fuffzich geleistet (z.B. so eines) und einen wetterfesten Lautsprecher von Reichelt (z.B. den Visaton VIS SL 87WPM8). Wenn man den Lautsprecher gut einbaut und auf akustische Kuzschlüsse achtet, dann funktioniert das erstaunlich gut!

Der Plan war ursprünglich, zwei Aluplatten so zu bearbeiten, dass man das ganze im Außenbereich unter Putz einbauen kann. Da in der Front schon für Klingel und beleuchtung gebürsteter Edelstahl verwendet wird, habe ich mich für zwei Platten in 1mm Edelstahl entschieden. Die äußere Platte(140x140mm) ist eigentlich keine Platte mehr, da aus ihr in der mitte ein Quadrat von 100x100mm ausgeschnitten wurde. Dieser Rahmen wird dann mit passenden Bohrungen für die Wand und Nietmuttern versehen. Die Innere Platte wird für Mikro und Lautsprecher gebohrt, und mit Bohrungen für Schrauben (vorzugsweise Edelstahl) versehen, die vom Gewinde natürlich zu den Nietmuttern passen sollten 😉 Im Fotobereich sieht man die montierten Stahlteile.
Hinter dem Edelstahl muss man natürlich Platz für den Lautsprecher und ein paar Verkabelungen schaffen.

To Do

Nächste Schritte:
– Einbau aller Teile in Gehäuse
– Verkabelung